Jak dlouho trvá zhotovení samonivelační podlahy?

Dříve se vyrovnávání podlahy provádělo převážně jedním způsobem – potěrem polosuchou cementovo-pískovou směsí. To stálo stavitelů mnoho času a úsilí a vyžadovalo to vážné praktické dovednosti. Nyní průmysl vyrábí moderní, snadno použitelné materiály: vyrovnávací a samonivelační podlahy, které nejen usnadňují proces vyrovnávání, ale také zlepšují jejich kvalitu. Podívejme se na to, z čeho a jak vyrobit samonivelační podlahu a jaký je zásadní rozdíl mezi vyrovnávači a samonivelačními podlahami.

Typy povlaků

V závislosti na řešených úkolech a tloušťce pracovní vrstvy se rozlišují tři typy povlaků.

Základní srovnávače. Používají se pro rozsáhlé práce: eliminují povrchové svahy nebo výškové rozdíly, skryjí komunikace. Průměrná pracovní vrstva u vyrovnávačů je od 50 mm. Takové směsi jsou poměrně husté a viskózní konzistence, podobné běžnému cementovo-pískovému potěru. Samovolně se nešíří, zpravidla by měly být vyrovnány a rozmístěny a v případě potřeby plaveny. Typickým zástupcem je základní srovnávačka Vetonit 5700 a pokud utíkají pracovní termíny, můžete použít rychle tvrdnoucí kompozici Vetonit 5000.

Univerzální samonivelační podlahy. Pomohou zvýšit výšku podlahy a zlepšit kvalitu povrchu. Samotný název materiálu – samonivelační podlaha – přímo naznačuje charakteristiku zvýšené roztíratelnosti, na rozdíl od základních nivelátek. Díky tomu hmota získá krémovou konzistenci a snadno se roztírá po celé ploše podlahy – stačí si trochu pomoci a roztok rozetřít hladkou stěrkou nebo ostnatým válečkem. Průměrná výška pracovní vrstvy je 10-40 mm.

Klasická univerzální samonivelační podlaha je vetonit fast 4000, tenkovrstvá samonivelační podlaha je vetonit 4100. Pokud potřebujete snížit zatížení podlah, vytvořit odhlučněnou podlahu nebo opravit slabý základ s prasklinami a skvrnami od bitumenu, měli byste dát přednost vlákny vyztužené podlaze vetonit 4350.

Dokončení velkoobjemových podlah. K vytvoření dokonale rovného a hladkého podkladu slouží kompozice s minimální pracovní vrstvou 0,5 až 10 mm. Objem vody pro míchání malty je dvojnásobný oproti množství vody pro míchání stěrek.

Vynikající tekutost materiálu snižuje dodatečnou práci na minimum: mistrovi stačí výsledek korigovat hladkou ocelovou špachtlí nebo se použije podle potřeby jehlový váleček; Vetonit 3100 se snadno používá a má vynikající vlastnosti odolnosti vůči vodě a prasklinám.

Samonivelační podlaha Vetonit 3000 byla vyvinuta pro šperkařské práce pro vytvoření dokonale hladké superfinišní vrstvy.

Více informací o konkrétních materiálech naleznete na webových stránkách v produktových kartách.

Krok za krokem

Zvažte například použití samonivelační podlahy pro pokládku parketové desky.

Krok 1

Připravte povrch, odstraňte starý nátěr. Všechny velké trhliny by měly být opraveny opravnou maltou. Zvláštní pozornost by měla být věnována obvodu místnosti a otvorům pro výstup různých inženýrských komunikací, před nalitím podlahy je oddělte od budoucího potěru tlumicí páskou weber. patro 4960.

Krok 2

Spočítejte množství materiálu. Chcete-li to provést, musíte pomocí laserové úrovně zkontrolovat vodorovnost povrchu. Je třeba mít na paměti, že minimální tloušťka povlaku nesmí být menší než 2–3 mm. Pokud jsou velké výčnělky, doporučuje se je odstranit pomocí jakékoli dostupné metody, což ušetří značné množství materiálu. Poté musíte vynásobit plochu místnosti průměrnou tloušťkou samonivelační podlahy a spotřebou suché směsi na 1 mXNUMX. m. Spotřeba je uvedena na obalu, část sáčku bude vždy skladem, nemusíte se bát. Zároveň se doporučuje zakoupit základní nátěr můžete použít například univerzální základní nátěr Vetonit prim multi.

Krok 3

Připravte si nástroje. Budete potřebovat štětec, širokou hladkou stěrku (od šířky 60 cm), jehlový váleček, vrtačku s míchací tryskou, nádobu na roztok (objem minimálně 60 l).

Krok 4

Před nalitím samonivelační podlahy očistěte podklad od stavebních nečistot a prachu, povrchy napenetrujte. K nanášení primeru se doporučuje použít běžný štětec, který používáme na vytírání. To zajistí dobrou penetraci základního nátěru do podkladu, vyrovná nasákavost podkladu. Doporučuje se napenetrovat alespoň dvě vrstvy. Při novém základním nátěru by se měl štětec pohybovat ve směru kolmém k již nanesené vrstvě. Počkejte, až základní nátěr úplně zaschne.

Krok 5

Podle návodu připravte roztok, nejdříve zalijte vodou a poté přidejte suchou směs. Varování! Striktně dodržujte poměry míchání směsi s vodou! Pečlivě kontrolujte konzistenci roztoku, neměl by se delaminovat. Nepracujte při vysokých otáčkách mixéru (400-600 ot./min.), tento režim vytváří velké množství vzduchových bublin.

Krok 6

Začněte nalévat od okna místnosti směrem ke dveřím, směs nalijte a rovnoměrně rozprostřete po celé ploše podlahy.

Při práci se samonivelační podlahou je třeba vzít v úvahu životnost uzavřeného řešení. V průměru je to 30 minut. Pracujte proto rychle a velmi pečlivě kontrolujte konzistenci roztoku. Dbejte na to, aby nalitý podlahový roztok nedelaminoval (změřte množství vody na pytel!). To má negativní dopad na všechny provozní parametry nátěru, a to praskání a odlupování podlahy.

Vzhledem k tomu, že samonivelační podlaha Vetonit 3000 je superfinišující materiál a nanáší se ve velmi tenké vrstvě 0,5 až 5 mm, nedojde k úplnému vyrovnání materiálu. To se nejlépe provádí širokou hladkou stěrkou, která pečlivě a přesně vyrovná a rozloží materiál po povrchu podlahy a současně upraví tloušťku lité vrstvy.

Klady a zápory samonivelační podlahy

Mezi výhody samonivelačních podlah patří následující vlastnosti.

• Chemická inertnost, voděodolná. Takové podlahy snesou kontakt s vodou.
• Rychlost práce. Materiál se snadno roztírá a vyrovnává.
• Všestrannost. Samonivelační podlahy lze nalévat ve vrstvách od 5 do 40 mm, čímž se vyrovnají výrazné nerovnosti a okamžitě získá vysoce kvalitní povrch pro pokládku téměř jakékoli podlahové krytiny.

Stejně jako všechny stavební materiály mají i samonivelační podlahy nejen silné, ale i slabé stránky:

• Obtížnost demontáže. Tato nevýhoda je důsledkem výhod – podlahy mají vysokou přilnavost k betonovým podkladům a vysokou mechanickou pevnost. Proto je obtížné je oddělit od základny a rozbít na malé kousky pro odstranění.
• Lití na velkých plochách vyžaduje speciální nástroje a vybavení.
• I drobné narušení technologie může mít kritické negativní důsledky. Samonivelační podlaha pro svépomocí musí být provedena velmi pečlivě. Postupujte podle pokynů krok za krokem.

Aplikace samonivelační podlahy v otázkách a odpovědích

Jak vypočítat množství spotřeby samonivelační podlahy?

Množství samonivelační podlahy se vypočítá vynásobením plochy místnosti průměrnou tloušťkou podlahy a průtokem směsi na 1 mXNUMX. m. Spotřeba materiálu na metr čtvereční je vždy uvedena na obalu.

Jak silný by měl být potěr?

Přípustná tloušťka vrstvy je zpravidla 5-40 mm. Podlahy Superfinish lze aplikovat v tloušťce 0,5-5mm.

Jak ředit samonivelační podlahu?

Dodržujte všechny pokyny výrobce uvedené na obalu. Nejdůležitější nuancí je zabránit předávkování vodou, což vede k delaminaci roztoku, snížení pevnosti podlahy a tvorbě trhlin.

Jak namíchat samonivelační podlahu?

Nejvhodnější je míchat roztok vrtačkou s míchací tryskou po dobu 2-3 minut při mírných otáčkách motoru. Ruční míchání je delší, čímž se zkracuje již tak krátká doba použití směsi (15-30 minut od okamžiku smíchání s vodou).

Jak nalít samonivelační podlahu rovnoměrně?

Aby byl potěr rovný, je nutné pomoci samonivelační podlaze, aby byla rovnoměrně rozložena po povrchu. Pro tyto účely se používají referenční majáky, stěrky nebo hladká ocelová špachtle. Pro urychlení roztírání můžete použít i ostnatý válec.

Jak vysušit samonivelační podlahu?

Sušení se urychlí a bude rovnoměrnější, bude-li po celou dobu udržována teplota 20-24°C bez náhlých změn, vlhkost vzduchu je 55-60% a také se vyhneme přímému slunečnímu záření. Samonivelační podlahu není možné násilně vysušit!

Jak dlouho schne samonivelační podlaha?

Chůzi po samonivelační podlaze lze v průměru provést po 3-4 hodinách. Pokládka podlahové krytiny závisí na druhu materiálu a typu podlahové krytiny: dlažbu je možné pokládat dříve (5-7 dní), před pokládkou linolea a koberce by měl být potěr řádně vysušen (14-21 dní).

Jak opravit velkoobjemovou podlahu?

Bublinky a puchýře se odstraní broušením a následným leštěním, praskliny se vyplňují rychleschnoucími opravnými hmotami. Vrchní vrstva, která vyschla v důsledku průvanu nebo příliš vysokých teplot, musí být zcela odstraněna bruskou a následně vyrovnána superfinišující samonivelační podlahou.

Jak opravit nerovné podlahy?

Když se objeví výstupky a prohlubně, je nejrozumnější vyplnit další tenkou vrstvu superfinišující samonivelační podlahy. Nejvyšší pahorky jsou předem obroušeny a nejhlubší jámy jsou předem vytmeleny stejnou superfinišovací směsí.

Jak demontovat starý potěr?

Odstranění samonivelační podlahy je zdlouhavý, pracný a nákladný proces, proto je v každém případě výhodnější odstranit závady před demontáží. Pokud to není možné, demontuje se potěr o tloušťce větší než 30 mm perforátorem s tryskami s dlátem a hrotem, který byl předtím rozřezán na segmenty bruskou; tenčí nátěry se odstraňují bruskou na mozaiku nebo bruskou s brusným kotoučem.

Instalace podlahy je jednou z nejdůležitějších a nejobtížnějších částí renovace. Snad žádná jiná práce nenavozuje tolik nepříjemností pro ty, kdo bydlí v bytě, zvláště pokud v tuto dobu není možné se z domu vystěhovat. To je důvod, proč jsou dnes samonivelační podlahy velmi oblíbeným materiálem, protože je můžete vyplnit sami a dodržování technologie vám umožní zapomenout na další opravu po mnoho let.

Typy samonivelačních podlah

Samonivelační podlahy jsou klasifikovány podle materiálů, na kterých jsou vyrobeny, podle jejich úkolů a podle jejich schopnosti samostatně přijímat horizont.

Podle typu pojiva jsou samonivelační podlahy:

Při opravách DIY se obvykle používají první dva typy; Pro práci se zbytkem potřebujete profesionála.

Na základě zamýšleného účelu jsou samonivelační podlahy rozděleny na směsi pro základní a konečné vyrovnání.

Základní podlahy slouží k vyhlazení velkých rozdílů a nanášejí se ve vrstvě do 10 cm Finish samonivelační podlahy slouží k tenkovrstvé aplikaci pod dekorativní nátěry. Jejich vlastností je jemné broušení, díky kterému je hotový povrch rovný, hustý a hladký.

Velkým úspěchem ve výrobě suchých stavebních směsí byl vznik samonivelačních samonivelačních podlah. Pokud by směs cementu a písku musela být zhutněna (a to je náročné na práci), pak mnoho moderních kompozic má zvýšenou tekutost, zhutňuje se pod vlastní hmotností a nezávisle přijímá horizont.

Výběr samonivelačních podlah pro tento úkol

První otázka, na kterou je třeba odpovědět, je „cement nebo sádra“?

Jaké jsou výhody samonivelačních podlah na bázi cementu?

• 100% voděodolný, to znamená, že je lze použít v místnostech s vysokou vlhkostí, včetně koupelen, prostorů u bazénů, jídelen, dílen a průmyslových prostor.
• Ekonomická cena
• Díky změkčovadlům ve složení roztok je mobilnější a plastičtější než běžná směs cementu a písku, takže je snazší pracovat.

Ale existuje také mnoho nevýhod: Po zaschnutí se cementová podlaha smršťuje, nárůst pevnosti trvá až 28 dní a hotový povrch se stává porézním a prašným. Pórovitost vede ke zvýšené spotřebě základních materiálů pro následné lepení nátěrů.

V některých evropských zemích včetně Německa došlo v posledním desetiletí k úplnému opuštění cementových samonivelačních podlah – dnes se používají pouze kompozice na bázi sádry různých stupňů pevnosti. Proč?

Hlavní výhoda podlah se sádrovým pojivem:

• Nesmršťování, a tedy odolnost proti praskání.
• oni mají vysokou přilnavost k podkladu a tvoří homogenní, trvanlivou vrstvu.
• Řešení je plynulé, mobilní, pohodlně se s ním pracuje a nevyžaduje instalaci majáků a nárůst síly je několikanásobně kratšínež u cementu.

U samonivelačních samonivelačních podlah značky FORMAN je tedy technologická doba průchodu 4 hodiny, den po nalití můžete po povrchu přemisťovat závaží a umisťovat lešení a vývoj síly značky je pouhých 7 dní.

Mnoho lidí je touto otázkou znepokojeno o voděodolnosti sádry. Technologie tento problém již dávno vyřešily. Dnes se hojně používají sádrové samonivelační podlahy, které vydrží krátkodobé působení vody.

Například, FORMAN 33 může být v kontaktu s vodou až několik dní: zároveň neztrácí pevnost a po zaschnutí vlhkosti se vlastnosti povrchu zcela obnoví. Navíc díky velmi hladké a husté struktuře povrchu voda teče mnohem pomalejinež sypká a porézní podlaha ze směsi cementu a písku. Tzn., že pokud trubka prorazí vrstvu FORMAN 33, voda unikne k sousedům v mnohem menším objemu než cementovým potěrem, a to ne po celé ploše podlahy, ale hlavně ve spojích se stěnami. To vám poskytne čas na nasbírání vody a výsledkem bude menší poškození.

K dispozici je dva typy sádrových samonivelačních podlah – na bázi stavební sádry (G-5) a na bázi vysokopevnostní sádry (GVVS). Jak se liší, jaké jsou výhody a jaké jsou výhody každého z nich?

1. SPOLEHLIVOST

Pevnost podlah v tlaku na stavební sádrovce je v průměru asi 10-15 MPa, to stačí do bytu pod obklady. Ale homogenní povlaky vyžadují pevné základy, jinak je vysoká pravděpodobnost výskytu defektů; takže v takových případech je rozumnější použít podlahy z vysokopevnostní sádry, jejich pevnost v tlaku je více než 20 MPa.

2. ÚSPORA ČASU

Potřeba vody u stavební sádry je 1,5krát vyšší než u vysokopevnostní sádry. Čím více vody je ve složení, tím déle trvá, než se odpaří. To znamená, že vytvoření samonivelačních podlah na bázi stavební sádry bude trvat déle než při použití podlah, které obsahují horkou vodu.

3. SOUVISEJÍCÍ ÚSPORY

Při použití silnovrstvých typů samonivelačních podlah na bázi vysokopevnostní sádry, není potřeba dělat dilatační spáry ani nanášet finální vrstvu samonivelační podlahy, což tedy vede k úspoře jak finančních (v průměru o 5-7 % na 1 m20), tak času (v průměru o 1 % na XNUMX mXNUMX).

Nástroje a přípravky

Zde je seznam nástrojů, které potřebujete k vyplnění podlahy sami.

• Nádoba na roztok o objemu minimálně 20 litrů, kov nebo plast.
• Jehlový váleček. Aby byla podlaha jednotná, dodržujte pravidlo: čím silnější vrstva, tím větší by měl být průměr jehlového válečku! Pokud je tloušťka vrstvy 3-4 cm, použijte váleček o průměru asi 10 cm.
• Stěrka
• Malovat steppery
• Místo profesionální stavební míchačky pro renovaci v bytě, vrtačka s tryskou.
• Laserová nebo bublinková vodováha.
• Majáky. Jsou potřeba, pokud má podlaha velké rozdíly. Majáky se dodávají v různých variantách (i ze šroubů), ale nejpřesnější a Mistři považují referenční za pohodlné.

Příprava podkladu

Aby se zabránilo odlupování a praskání potěru, musí být podklad pečlivě připraven.

Nejlepší možnost – nalijte samonivelační podlahu na beton nebo železobetonovou desku, tím se zajistí silná přilnavost. V tomto případě musí být beton vyzrálý, to znamená stárnout na 100% nárůst pevnosti podle SNiP – od 3 měsíců nebo déle. Betonový podklad ve starých domech je potřeba oprášit a odmastit a odstranit staré nátěry. Pokud se najdou skvrny od oleje nebo bitumenu (což je v bytech vzácné), stavitelé doporučují vyrobit separační vrstvu z rolovaných hydroizolačních materiálů nebo polyetylenové fólie o tloušťce 100 mikronů. Malé dřezy na povrchu jsou utěsněny tmelem odolným proti vlhkosti, větší otvory a praskliny – stejným tmelem, ale se srpovitou síťovinou. Taky Spáry mezi podlahou a stěnou jsou zpracovány. Smršťovací spáry se vyčistí, nanese se základní nátěr na beton a poté se vyplní pěnou, tmelem nebo tmelem. Monolitický beton se doporučuje brousit na hrubo. Ale protože se jedná o prašnou a namáhavou práci, lze ji nahradit základním nátěrem Betonkontakt.

Existuje pravidlo: každá následující vrstva samonivelačních podlah by měla být méně odolná než základna. To znamená, že podlahu o síle 150 nelze nalít na potěr třídy 200, jinak se může vrstva časem odloupnout, začne „bobtnat“ a praskliny se budou plížit. Pokud tedy existuje hrubý potěr, ale neznáte značku malty, musíte před nalitím podlahy buď určit pevnost, nebo potěr odstranit.

Jinak příprava, stejně jako u betonu, spočívá v čištění, sušení a základním nátěru povrchu.

Dlažba je vhodným podkladem pro samonivelační podlahu. Ale před zahájením práce je třeba demontovat všechny uvolněné dlaždice. Není třeba je znovu lepit, stačí hnízdo vyčistit a odstranit starý cement. Roztok vyplní dutiny bez poškození nové vrstvy. Široké spáry mezi dlaždicemi ošetřete zpevňujícím základním nátěrem. Po zaschnutí omyjte keramický povrch od nečistot a mastnoty a celou podlahu potřete základním nátěrem typu „Betonkontakt“.

První věc, kterou musíte udělat, je zpevněte každou podlahovou desku, eliminujte všechny vibrace a vrzání desky. Poté se starý nátěr odstraní a hřebíky se „zapustí“ do podlahy. Podlahové desky jsou ošetřeny bruskou nebo brusným papírem s hrubým a následně jemným zrnem pro zlepšení přilnavosti. Trhliny a mezery mezi deskami jsou vyplněny akrylovým tmelem, aby roztok „neutíkal“ k sousedům. Výmoly a třísky se opravují elastickým tmelem na dřevo, tmelem nebo pilinami smíchanými s PVA, jinak může jehlový válec „chytit“ roztok z prohlubní a povrch bude nerovný.

Dřevo nemá rádo nadměrnou vlhkost a doporučuje se ošetřit desky hydroizolační hmotou

Někteří řemeslníci se domnívají, že nalít roztok přímo na dřevo není tou nejlepší volbou.

Jednak proto, že dřevo nemá rádo vlhkost a v roztoku je voda a hrozí, že se pod hotovou samonivelační podlahou vytvoří shnilá místa.

Za druhé, dřevěná podlaha „chodí“ kvůli sezónnosti vyjádřené v našem klimatu, což ohrožuje odlupování a praskání vrstvy. Aby se tomu zabránilo, vyrábějí „plovoucí podlahy“ z polyethylenu a navrchu – polosuchý potěr s vyztužením vláken. Při této metodě je fólie položena po celé ploše podlahy, překrývající stěny, a pokud fólie není pevná, pásy se pokládají překrývající se, vzájemně se překrývající o 8-10 cm.

Pokud se přesto rozhodnete nalít podlahu na holé desky, je třeba je ošetřit hydroizolační hmotou. To platí zejména pro čerstvé dřevo, protože je nejen náchylné k hnilobě, ale také odvádí vodu z roztoku.

Před nalitím první vrstvy podlahy nezapomeňte ošetřit jakoukoli základnu základním nátěrem, jinak vlhkost rychle opustí směs a v důsledku toho nebude mít řešení prostě čas se správně rozšířit. Před naléváním se ujistěte, že je základní nátěr suchý.

Příprava roztoku

Existuje několik pravidel, jejichž dodržování vás ochrání před chybami a problémy s úpravami.

1. K míchání používejte čisté nářadí a čistou tekoucí vodu.
2. Voda by měla být teplá, do +20 C. Horká voda urychluje tuhnutí roztoku.
3. Výrobci uvádějí na obalech poměr směsi a vody pro míchání roztoku. Přísně je dodržujte! Přebytek vody povede ke stratifikaci směsi, pomalému vysychání a ztrátě pevnosti podlahy, příliš málo vede ke špatné tekutosti roztoku.
4. Při mixování nalijte do nádoby vodu, a poté do ní za stálého míchání nalijte směs, ale ne naopak!
5. Roztok musíte míchat asi 5 minut pomocí mixéru nebo vrtačky s nástavcem. Poté se doporučuje nechat směs několik minut a poté míchat další 2-3 minuty.
6. Někdy výrobci uvádějí množství kapaliny potřebné pro určité množství směsi v rozmezí až litru. Jak být v tomto případě? Experiment. Pro začátek můžete použít průměr. Máte-li pochybnosti o výsledné konzistenci, udělejte si test: pětilitrovou láhev rozřízněte na kroužek, položte na sklo nebo dlaždici, přelijte roztokem a odložte. Pokud směs, rozprostírající se, pokrývá plochu trojnásobku průměru prstence, je konzistence považována za dobrou.
7. Nikdy nepřidávejte vodu do tužícího roztoku! Roztok nelze míchat „pro budoucí použití“, porce se připraví na jedno nalití.

Technologie DIY podlahového plnění

Řemeslníci doporučují lití podlahy při teplotách od +5 do +30 °C.

Po obvodu místnosti položte tlumicí (hranu, okraj) pásku, která ochrání podlahu před prasknutím. Použijte jej k obklopení stoupaček procházejících stropy.

Je lepší nalít vrstvu najednou! Čím kratší je mezera mezi litím, tím pevnější bude hotová podlaha: s dlouhými pauzami se čerstvý roztok mísí s již vysušenými oblastmi, vrstva se ukazuje jako heterogenní a dochází k nerovnostem. Toto pravidlo je důležité zejména při práci se samonivelačními podlahami – zde je nezbytnou podmínkou lití s ​​minimální časovou mezerou, jinak podlaha ztrácí schopnost samostatně přijímat horizont. Z důvodu úspory času musí být vše potřebné pro práci připraveno předem a je vhodné provádět nalévání s týmem 3-4 lidí: někdo míchá roztok, někdo ho nalévá, někdo je po ruce.

Pokud je místnost velká, měli byste jej rozdělit na části, spíše než se snažit vyplnit celou oblast několika tenkými vrstvami. V místnosti umístěte dělicí tyče, oddělenou plochu vyplňte vrstvou požadované tloušťky a po zaschnutí vyjměte blok, položte tlumicí pásku podél okraje nové podlahy a vyplňte přilehlou plochu. Novou oblast můžete začít nalévat nejdříve 4 hodiny po naplnění předchozí.

Ve fázi lití je krása samonivelační podlahy zřejmá: umožňuje přeskočit celou fázi práce, protože nevyžaduje instalaci majáků. V ostatních případech pokud je tloušťka vrstvy větší než 1-2 cm, jsou vyžadovány majáky. Chcete-li určit rozdíl, pomocí bubliny nebo laserové úrovně na spodní straně stěn podél obvodu místnosti musíte nakreslit svislou čáru a změřit vzdálenost od ní k podlaze. Tam, kde je tato vzdálenost minimální, bude nejvyšší bod plnění. Při lití podlah ne v jedné místnosti, ale v celém bytě, není nejvyšší bod označen v každé místnosti zvlášť, ale začíná se od nejvyššího bodu v bytě, jinak hrozí, že se v místě vytvoří výškový rozdíl. klouby. Majáky jsou instalovány rovnoměrně po celé ploše místnosti.

Lití podlahy začíná od nejvzdálenějšího rohu od vchodu do místnosti, s malou vzdáleností od stěn (asi 30 cm), s ohledem na roztíratelnost roztoku. V případě potřeby se vrstva vyrovná podél majáků pomocí stěrky nebo pravítka a poté se protáhne jehlovým válečkem, čímž se vyloučí bubliny a dutiny.

Dokud podlaha nezíská svou počáteční pevnost, chraňte povrch před průvanem a přímým slunečním zářením; nepřijatelné v tuto chvíli používejte v interiéru přídavná topná zařízení (horkovzdušné pistole, topidla, grily). Aby byla vrstva chráněna před vysycháním, někteří řemeslníci ji pokrývají plastovou fólií, jiní jednoduše navlhčí povrch vodou. Časový rámec pro dosažení plné síly je uveden v pokynech výrobce.

Pokud plánujete položit dlaždice na samonivelační podlahu, není nutné povrch „přivést“ k absolutní hladkosti pomocí dokončovací vrstvy, protože malé místní nerovnosti lze odstranit lepidlem. Pod homogenními nátěry, parketami, koberci je potřeba vrstva dokončovací samonivelační podlahy. Každá nová vrstva podlahy se nalije po zaschnutí předchozí!

Samonivelační podlahy se systémem „teplé podlahy“.

Existují tři typy „teplých podlah“ – infračervené (filmové), vodní a elektrické. Všechny jsou kompatibilní se samonivelačními podlahami. Při výběru směsi se podívejte na obal, zda se doporučuje používat ji se systémem „teplé podlahy“ (a jakým) a jaká bude teplota nátěru.
Při lití vyhřívané podlahy sami a instalaci topného systému sami existují pravidla.

• Pro instalaci budete potřebovat různá množství roztoku. Minimální množství směsi půjde na infračervenou podlahu, na druhém místě je elektrický systém a lídrem ve spotřebě směsi je klasická vodní podlaha: vzhledem k průměru trubek je řešení potřeba mnohonásobně více než v první dva případy a plnění bude muset být provedeno v několika fázích.
• Technologie lití se systémem „teplé podlahy“ má jiný sled. Na připravený podklad se nejprve položí vrstva tepelné izolace, poté se nainstalují a zajistí trubky, případně kabely, případně fólie, na kterou se nalije vrstva základní samonivelační podlahy tak, aby potěr lícoval s podkladem. topné prvky. Teplotní senzor nenaplňujte roztokem! Další akce závisí na konečném pokrytí. V případě potřeby se vysušený potěr natře a nalije se vrstva dokončovací podlahy.
• Než začnete nalévat potěr, řemeslníci doporučují vytvořit nákres umístění elektrodových trubek. Je potřeba v případě pokládky dalších komunikací.
• Někdy si začátečníci myslí, že zapnutí vyhřívané podlahy pomůže rychleji vysušit povrch a urychlí opravu. Háček je v tom sušení a tuhnutí není totéž. Při nuceném sušení se z roztoku odpařuje vlhkost, která je potřebná pro normální zisk pevnosti, a hotová vrstva může prasknout. Kromě toho se trubky vodou vyhřívaných podlah při zahřívání roztahují a když je systém vypnutý, zužují se. A pokud systém zapnete, když je potěr mokrý, vytvoří se kolem potrubí dutiny, které zhorší přenos tepla. Proto Vyhřívanou podlahu lze zapnout až po úplném zaschnutí vrstvy.